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1 de marzo de 2024

Desde la australiana Sídney hasta la neozelandesa Auckland: dos países, 15 puertos y millas náuticas a través del Mar de Tasmania, a veces tormentoso, se presentan ante el Vasco da Gama de Nicko Cruises.

El hecho de que al final del viaje de 20 días haya habido un puerto menos no se debe a las condiciones meteorológicas de esta parte del mundo, sino simplemente a los prácticos de Tasmania. Estos trabajan menos los domingos y en las horas nocturnas, y sin los prácticos no se va a ninguna parte. El capitán Adrian Firsov tuvo que cambiar repentinamente de rumbo, posponiendo la breve visita a Tasmania para los días laborables y luego regresando a Melbourne, regalando así a los 800 pasajeros a bordo un día más en el mar.

Cualquiera que haya viajado en un barco de Holland America se sentirá como en casa de inmediato en el Vasco da Gama, construido en 1993. La impresionante escalera, el Waterfront Restaurant decorado con esmero, el Lido Deck con la piscina climatizada y la escultura de delfines, todo esto recuerda a los barcos más pequeños de la competencia. La similitud no es casualidad, ya que el Vasco da Gama, galardonado como el barco del año en abril de 2023, era conocido anteriormente como MS Statendam de Holland America.

El puente 6 se convirtió en mi lugar favorito durante el crucero. Por la mañana, daba mis habituales paseos por la pasarela de teca de 400 metros y estaba muy feliz cuando una bandada de delfines surcaba las olas de proa del barco. A la hora del almuerzo, cuando no hay espacio en el Lido Deck con su encantador bar, lo ideal es recostarse en una de las tumbonas blancas y disfrutar de los momentos más hermosos de la navegación. Cada día es una caricia para el alma, incluso el tiempo se vuelve secundario. A veces, el sol crea una alfombra de destellos plateados en el mar liso como un espejo; otro día, respiro, envuelto en chaqueta y sombrero, el aire fresco del mar. Ya sea un día soleado o un día de tormenta, en el puente 6 a menudo siento que tengo todo el barco para mí.

La gran ventaja del Vasco da Gama es que también hace escala en puertos más pequeños, a los que los gigantes de los mares con miles de pasajeros no pueden acceder, como el pueblo de pescadores Eden, ubicado a unos 475 kilómetros al sur de Sídney, directamente en la hermosa Costa de Zafiro. En la segunda mitad del siglo XIX, Eden era un pequeño pueblo donde los pescadores perseguían a los atunes en botes a remo y ocasionalmente cazaban ballenas. En el Whale Killer Museum se recuerdan esos tiempos en los que la caza de ballenas era una fuente de ingresos importante para las personas en Twofold Bay, porque el mundo anhelaba su combustible. En el museo, hay incluso un “árbol genealógico” nominal de ballenas que se remonta al siglo XVIII. En la segunda mitad de agosto, las grandes criaturas poblaban la Twofold Bay, mientras que durante el resto del año, los barcos para excursiones de avistamiento pacífico de ballenas están atracados en el puerto.

Es difícil de creer: hace menos de 200 años, el continente australiano y la isla de Tasmania eran solo un propósito: ser una colonia penal del Imperio Británico. Si las paredes de Port Arthur, en la isla australiana de Tasmania, pudieran hablar, se obtendría un libro voluminoso. Durante 30 años, la prisión de la isla fue un lugar de vergüenza, un sinónimo de terror de estado, donde la rehabilitación era en realidad deshumanización. Port Arthur es casi tan famoso como Alcatraz en la bahía de San Francisco y no menos infame. Porque desde este rincón de tierra lejos de la civilización no había escapatoria.

El contraste entre los bloques de las prisiones y la naturaleza no podría ser mayor. Aquí, las diminutas celdas donde terminaban ladrones, mujeres con un estilo de vida moralmente discutible, incluso niños, se mezclan con un paisaje paradisíaco, con cipreses arqueados, hortensias, rosas y todas las plantas exóticas en jardines amorosamente cuidados, y tímidos wallabies saltan entre bosques de eucaliptos. Desde 2010, el museo al aire libre, la principal atracción de Tasmania, es patrimonio de la humanidad.

Durante el viaje a través del Mar de Tasmania, Neptuno muestra sus músculos. Ola tras ola golpea el barco, con montones de espuma blanca por todas partes. El sonido del mar y el viento es indescriptible. A veces aúlla como una bestia herida, luego susurra como un seductor inteligente. La espuma se posa como un paño húmedo en el suelo de teca y en las barandas, y solo los más valientes se aventuran al aire libre, luchando contra el viento que silba. Prefiero no entrar en la bañera de hidromasaje; en cambio, me deleito con la fuerza del mar, con el sabor salado en los labios, con las nubes de espuma que brillan con colores plateados al sol.

Todas las estaciones en un solo día: puede suceder en este rincón del mundo. La isla Stewart es literalmente el último puesto avanzado de la civilización, el último pedazo de tierra antes de la Antártida. Para la isla con el nombre maorí Rakiura, primero tengo que consultar el motor de búsqueda. Incluso la guía turística dedica solo unas pocas páginas a la tercera isla más grande de Nueva Zelanda, que el navegante James Cook confundió erróneamente con la punta sur de la Isla Sur. Pero lo perdonamos, ya que está a solo 30 kilómetros y se presenta con una silueta pálida en el horizonte.

El termómetro marca 13 grados en este día de verano neozelandés; el sol brilla y se alterna con lluvias torrenciales; el viento casi hace volar los platos y cubre el ruido uniforme del mar. Las bahías con arena blanca fina y agua cristalina, completamente desiertas, parecen tentadoras, pero una breve prueba con la mano deja claro de inmediato que los frioleros no se divierten en este océano.

El pueblo de Oban, con sus 300 habitantes a lo largo de la bahía en forma de media luna, cuenta solo con 600 habitantes en toda la isla, gran parte de la cual está protegida por su flora y fauna únicas. Durante el breve verano, se unen 30,000 visitantes, que llegan en ferry o en aviones con hélice.

No hay mucho que descubrir en Oban: una iglesia presbiteriana, el Bunkhouse Theater, ocasionalmente utilizado como sala de cine comunitaria, la colorida escuela primaria y una pequeña tienda donde los entusiastas de los deportes pueden alquilar bicicletas eléctricas. Aunque el diseño de las calles de Oban es ordenado, en densidad de bares, el lugar supera a muchas grandes ciudades europeas. Siete restaurantes, bares y camiones de comida buscan clientes en este pueblo de 300 habitantes. Incluso en el histórico “South Sea Hotel” se ha visto a un verdadero miembro de la realeza de Windsor, que participó en el quiz dominical del pub. El príncipe Harry y su equipo “Ginger Ninja” no ganaron, anotaron irónicamente los periódicos ingleses; las preguntas debían haber sido elegidas con cuidado.

Casi todos los días, el “Vasco da Gama” hace escala en un puerto nuevo, descubriéndonos una ciudad desconocida. En Melbourne, deambulamos por callejones estrechos con arte callejero colorido, donde hay todo lo que se pueda desear. En Christchurch, seguimos las huellas del violento terremoto que derribó la mitad del centro de la ciudad. En Wellington, nos llevan con el famoso Cable Car al barrio más alto de Kelburn, desde donde se puede admirar la capital de Nueva Zelanda extendiéndose hacia abajo. Pero no son las grandes ciudades las que quedan en la memoria, son las pequeñas joyas como la escocesa Dunedin o Napier, la capital del Art Déco del mundo. En 1931, la ciudad en el Pacífico, a 400 kilómetros al sur de Auckland, fue completamente destruida por un terremoto. La reconstrucción se realizó con partes de concreto prefabricado, en cuyas fachadas los arquitectos locales pudieron desahogarse. Su amor por el movimiento artístico dominante entre las guerras es evidente. Mientras en las plantas bajas de los más de 100 edificios hay restaurantes indios, librerías y tiendas de recuerdos, en el piso superior se desarrollan diseños zigzag en fachadas de tonos pastel tenues. Motivos geográficos en tonos brillantes adornan salientes angulares, enmarcan ventanas de plomo y se encuentran en balcones de hierro forjado. Linternas elegantes, delicadas como portavelas, flanquean las calles entre Tennyson y Dickens Street. Incluso McDonald’s reside en un edificio Art Déco magníficamente restaurado, que los visitantes podrían esperar encontrar más bien en París, Nueva York o Viena.

Que la tierra tiemble bajo Nueva Zelanda lo demuestra Rotorua, en la Isla Norte. Su campo térmico con sus siete géiseres activos es el más grande del estado insular geográficamente aislado en el Pacífico sur. Hay fumarolas que liberan vapor y pozas de lodo que en los spas de los hoteles se usan contra el reumatismo y para purificar la piel. Hay terrazas con piscinas calientes que, gracias a los minerales disueltos en el agua termal, brillan de naranja, verde o azul, todo encajado en un valle verde con enormes helechos plateados arbóreos, cuya silueta adorna el rostro de muchos maoríes tatuados. Junto al kiwi (el ave no voladora), la helecho plateado es uno de los símbolos de Nueva Zelanda.

Una de las regiones más hermosas nos espera al final del viaje: la Bahía de las Islas, que se extiende por unos 20 kilómetros tierra adentro. 144 islas, algunas escasamente pobladas, otras solo rocas en el mar cristalino, se encuentran en la bahía, donde el navegante británico y explorador James Cook desembarcó en 1769 y se encontró de inmediato con la población indígena. La pintoresca ciudad portuaria de Paihia, con la iglesia más antigua del país, es el punto de partida perfecto para excursiones en barco a Hole in the Rock, un agujero alto en la roca de arenisca por el que las embarcaciones turísticas navegan con el mar en calma, o a las dunas de arena detrás de la playa de Ninety Mile, donde los lugareños se deslizan con tablas de surf.

En Auckland, la ciudad de 1.6 millones de habitantes con sus numerosos cráteres volcánicos ahora sumergidos bajo una alfombra de plantas, termina el viaje a través de Oceanía. En total, el Vasco da Gama ha recorrido 3697 millas náuticas, casi 7000 kilómetros. Ha enfrentado viento y olas, ha superado maniobras de atraque complejas, ha estado ocasionalmente fondeada. Lo que queda son recuerdos indelebles, de metrópolis que se elevan hacia el cielo y que ni siquiera tienen 200 años, de naturaleza salvaje llena de plantas exóticas, de personas amigables que siempre tenían una sonrisa para el extranjero. El peluche del diablo de Tasmania, que conocimos en persona en el “Bonorong Wildlife Sanctuary” cerca de Hobart, encuentra un lugar de honor en el sofá de casa. ¿Quién sabe si alguna vez lo veremos de nuevo?

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