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1 de março de 2024

Da australiana Sydney à neozelandesa Auckland: dois países, 15 portos e milhas náuticas através do Mar da Tasmânia, às vezes tempestuoso, apresentam-se diante do Vasco da Gama da Nicko Cruises.

O fato de que, no final da viagem de 20 dias, houve um porto a menos não se deve às condições meteorológicas desta parte do mundo, mas simplesmente aos pilotos da Tasmânia. Eles trabalham menos aos domingos e nas horas da noite, e sem os pilotos, não se vai a lugar algum. O capitão Adrian Firsov teve que mudar repentinamente a rota, adiando a breve visita à Tasmânia para os dias úteis antes de seguir novamente para Melbourne – presenteando assim os 800 passageiros a bordo com um dia a mais no mar.

Quem já viajou com um navio da Holland America se sentirá imediatamente em casa no Vasco da Gama, construído em 1993. A imponente escadaria, o Waterfront Restaurant decorado com esmero, o Lido Deck com a piscina aquecida e a escultura de golfinhos – tudo isso lembra os navios menores da concorrência. A semelhança não é por acaso, pois o Vasco da Gama, premiado como navio do ano em abril de 2023, era anteriormente conhecido como MS Statendam pela Holland America.

O convés 6 tornou-se o meu lugar favorito durante o cruzeiro. De manhã, eu fazia minhas habituais caminhadas na passarela de teca com 400 metros de comprimento e ficava muito feliz quando um grupo de golfinhos cortava as ondas na proa do navio. No almoço, quando não havia lugar livre no Lido Deck com seu bar encantador, o ideal era deitar em uma das espreguiçadeiras brancas e aproveitar os momentos mais bonitos da navegação. Todos os dias são um carinho para a alma, mesmo o tempo torna-se secundário. Às vezes, o sol cria um tapete de centelhas prateadas sobre o mar suave como um espelho, outro dia eu respiro – envolto em casaco e chapéu – o ar fresco do mar. Seja em um dia de sol – ou um dia de tempestade – força 8, no convés 6 muitas vezes sinto que tenho todo o navio para mim.

A grande vantagem do Vasco da Gama é que ele faz escala também em portos menores, aos quais os gigantes dos mares com milhares de passageiros não conseguem acessar, como por exemplo a vila de pescadores Eden, localizada a cerca de 475 quilômetros ao sul de Sydney, diretamente na deslumbrante Costa de Safira. Na segunda metade do século XIX, Eden era uma pequena vila onde pescadores perseguiram atuns em barcos a remo e, ocasionalmente, caçavam uma baleia. No Whale Killer Museum, recordam-se aqueles tempos em que a caça às baleias era uma fonte importante de renda para as pessoas na Twofold Bay, porque o mundo ansiava pelo seu combustível. No museu, há até mesmo uma “árvore genealógica” nominal das baleias que remonta ao século XVIII. Na segunda metade de agosto, as grandes criaturas povoam a Twofold Bay, enquanto no resto do ano os barcos para excursões de observação pacífica de baleias estão ancorados no porto.

É difícil acreditar: há pouco menos de 200 anos, o continente australiano e a ilha ao largo da Tasmânia tinham um único propósito – ser uma colônia penal do Império Britânico. Se as paredes de Port Arthur, na ilha australiana da Tasmânia, pudessem falar, teríamos um livro volumoso. Por 30 anos, a prisão da ilha foi um local de vergonha, sinônimo de terror estatal, onde a reabilitação era na realidade desumanização. Port Arthur é quase tão famoso quanto Alcatraz na baía de São Francisco e não menos infame. Porque deste canto distante da civilização não havia escapatória.

O contraste entre os blocos das prisões e a natureza não poderia ser maior. Aqui, as minúsculas celas, onde criminosos, mulheres com um estilo de vida moralmente questionável, até mesmo crianças, terminavam, misturam-se com uma paisagem paradisíaca, com ciprestes arqueados, hortênsias, rosas e todas as plantas exóticas em jardins amorosamente cuidados, e wallabies tímidos pulam através de florestas de eucaliptos. Desde 2010, o museu ao ar livre, a principal atração da Tasmânia, é patrimônio da humanidade.

Durante a viagem pelo Mar da Tasmânia, Netuno mostra seus músculos. Onda após onda se choca contra o navio, com montes de espuma branca por toda parte. O som do mar e do vento é indescritível. Às vezes, uiva como uma besta ferida, depois sussurra como um sedutor inteligente. A espuma pousa como um pano úmido no convés de teca e nos corrimãos, e apenas os mais corajosos se aventuram ao ar livre, lutando contra o vento que assobia. Prefiro não entrar na banheira de hidromassagem, em vez disso, deleito-me com a força do mar, com o sabor salgado nos lábios, com as nuvens de espuma que brilham com cores prateadas ao sol.

Todas as estações em um único dia: isso pode acontecer neste canto do mundo. A Ilha Stewart é literalmente o último posto avançado da civilização, o último pedaço de terra antes da Antártida. Para a ilha com o nome maori Rakiura, tenho que consultar primeiro o motor de busca. Até o guia turístico dedica apenas algumas páginas à terceira ilha mais extensa da Nova Zelândia, que o navegador James Cook erroneamente confundiu com a ponta sul da Ilha Sul. Mas perdoamos, dado que ela está a apenas 30 quilômetros de distância e se apresenta com uma silhueta pálida no horizonte.

O termômetro marca 13 graus neste dia de verão neozelandês, o sol brilha e se alterna com chuva torrencial, o vento quase faz voar os pratos e cobre o som uniforme do mar. As enseadas com areia fina e água cristalina, completamente desertas, parecem convidativas, mas um breve teste com a mão logo revela como os friorentos não se divertem neste oceano.

A vila de Oban, com seus 300 habitantes ao longo da baía em forma de lua crescente, conta apenas 600 habitantes em toda a ilha, grande parte da qual é protegida por sua flora e fauna únicas. Durante o curto período de verão, 30.000 visitantes se juntam, chegando de balsa ou em aviões a hélice.

Não há muito para descobrir em Oban: uma igreja presbiteriana, o Bunkhouse Theater, ocasionalmente usado como cinema comunitário, a colorida escola primária e uma pequena loja onde os amantes do esporte podem alugar bicicletas elétricas. Por mais que o layout das ruas de Oban seja organizado, em termos de densidade de pubs, o local supera muitas grandes cidades europeias. Sete restaurantes, bares e food trucks buscam clientes neste país de 300 habitantes. Até mesmo no histórico “South Sea Hotel” foi avistado um verdadeiro herdeiro de Windsor, que participou do quiz dominical do pub. O príncipe Harry e sua equipe “Ginger Ninja” não venceram, ironicamente observaram os jornais ingleses – as perguntas devem ter sido escolhidas com cuidado.

Quase todos os dias, o “Vasco da Gama” faz escala em um novo porto, nos permitindo descobrir uma cidade desconhecida. Em Melbourne, percorremos vielas estreitas com arte de rua colorida, onde há tudo o que se deseja. Em Christchurch, seguimos as pegadas do violento terremoto que devastou metade do centro da cidade. Em Wellington, pegamos o famoso Cable Car até o bairro mais alto de Kelburn, de onde admiramos a capital da Nova Zelândia se estendendo abaixo. Mas não são as grandes cidades que permanecem na memória, são as pequenas pérolas como a escocesa Dunedin ou Napier, a capital mundial do Art Déco. Em 1931, a cidade no Pacífico, a 400 quilômetros ao sul de Auckland, foi completamente destruída por um terremoto. A reconstrução foi feita com partes de concreto pré-fabricadas, nas quais os arquitetos locais puderam se expressar. O amor deles pelo movimento artístico dominante entre as duas guerras é evidente. Enquanto nos andares térreos dos mais de 100 edifícios há restaurantes indianos, livrarias e lojas de lembranças, nos andares superiores desenhos ziguezagueiam em fachadas em tons pastel suaves. Motivos geográficos em tons vibrantes adornam saliências angulares, emolduram janelas de chumbo e são encontrados nas varandas de ferro forjado. Lanternas elegantes, delicadas como porta-velas, ladeiam as ruas entre as ruas Tennyson e Dickens. Até mesmo o McDonald’s reside em um edifício Art Déco lindamente restaurado, que os visitantes poderiam esperar encontrar mais em Paris, Nova York ou Viena.

Que a terra tremam sob a Nova Zelândia é demonstrado por Rotorua, na Ilha Norte. Seu campo térmico com seus sete geysers ativos é o maior do estado insular geograficamente isolado no Pacífico Sul. Há fumarolas que liberam vapor e poças de lama que nos spas dos hotéis são usadas contra reumatismos e para purificar a pele. Existem terraços com piscinas quentes que, graças aos minerais dissolvidos na água termal, brilham em laranja, verde ou azul, tudo inserido em um vale verde com enormes samambaias arbóreas prateadas, cuja silhueta adorna o rosto de muitos maoris tatuados. Juntamente com o kiwi (a ave não voadora), a samambaia prateada é um dos símbolos da Nova Zelândia.

Uma das regiões mais bonitas nos aguarda no final da viagem: a Baía das Ilhas, que se estende por cerca de 20 quilômetros para o interior. 144 ilhas – algumas escassamente povoadas, outras apenas rochas no mar cristalino – estão na baía, onde o navegador britânico e explorador James Cook desembarcou em 1769 e imediatamente encontrou a população indígena. A pitoresca cidade portuária de Paihia, com a igreja mais antiga do país, é o ponto de partida perfeito para passeios de barco até o Hole in the Rock – um buraco alto na rocha de arenito, pelo qual os barcos de passeio passam com o mar calmo – ou até as dunas de areia atrás da praia de Ninety Mile, onde os moradores locais escorregam com pranchas de surfe.

Em Auckland, a cidade com 1,6 milhão de habitantes, com seus muitos vulcões extintos agora cobertos por um tapete de plantas, termina a viagem pela Oceania. No total, o Vasco da Gama percorreu 3697 milhas náuticas, quase 7000 quilômetros. Enfrentou vento e ondas, superou manobras de atracação complexas, esteve ocasionalmente ancorado. O que resta são memórias duradouras, de metrópoles que se erguem para o céu e que não têm nem mesmo 200 anos, de natureza selvagem cheia de plantas exóticas, de pessoas amigáveis que sempre tinham um sorriso para o estrangeiro. O pelúcia do diabo da Tasmânia, que encontramos ao vivo no “Bonorong Wildlife Sanctuary” perto de Hobart, encontra um lugar de honra no sofá de casa. Quem sabe se o veremos novamente algum dia. 

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